News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image

Модные факты:

ГАРДЕРОБ ДЖЕНТЕЛЬМЕНА

News image

Так как «саженцы» современного костюма принялись и начали разрастаться примерно с конца 18 века, глубже в обоснование содержания гардероба современн...

Black tie. White tie. Свадебный и торжественный костюм

News image

СМОКИНГ - Black tie (черный галстук). Получив приглашение на официальный прием с пометкой black tie , истинный джентльмен, без сомнения выберет...

Хранение тканей

News image

У каждой портнихи-любительницы рано или поздно начинают скапливаться разнообразные ткани из числа купленных впрок, по случаю или даже уже подготовле...

Джинсы. История

News image

Джинсы – интернациональная одежда по своей природе и по сути. Сделанные немецким евреем в Америке, из ткани, придуманной французами, джинсы одинаков...

Знаменитые модели:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
Главная - Кройка и лекала - Анатомия базовых лекал


Анатомия базовых лекал
Пошив одежды - Кройка и лекала

анатомия базовых лекал

В этой статье нам бы хотелось коснуться основополагающих принципов при построении базовых лекал. Ведь лекала - это не математическая абстракция, а развертка поверхности фигуры человека на плоскости. Поэтому, их построение тесно связано с криволинейным контуром фигуры. На самом деле, здравого смысла и понимания связи между фигурой и линиями на чертеже достаточно, чтобы построить выкройку, не зная ни одной системы кроя.

Различные методики кроя, популярные в наше время, представляют собой запись алгоритма построения, то есть набора последовательных действий, приводящих к воспроизведению удачной конструкции. У всех этих методик есть некий общий стержень, вокруг которого нанизываются отличительные особенности каждой из них.

Общие черты чертежей связаны, естественно, с тем, что построение выполняется на один и тот же контур - корпус, две руки, две ноги и одна голова. Как любит говорить Вячеслав Зайцев - два шва и три дырки .

Построение любого лекала начинается с нанесения сетки будущего чертежа на бумагу. Сетка чертежа обусловлена анатомией фигуры. К примеру, если бы мы строили чертеж не на человека, а на собаку или кролика, сетка была бы несколько другой.

Давайте начнем наши изыскания с построения сетки чертежа для платья прилегающего силуэта. Предполагая, что фигура симметричная, мы можем сэкономить на бумаге и выполнить чертеж только на половину фигуры - половину переда и половины спинки. В первую очередь, необходимо выбрать на листе бумаги точку отсчета - т. А, через которую провести ограничительную вертикаль и горизонталь.

Всегда удобнее начинать построения со спинки, поскольку она проще по своей форме. Итак, пусть вертикаль будет обозначать середину спинки, а горизонталь - линию бедер. Особо не размышляя, можно провести вторую горизонталь для обозначения длины изделия, например на 20 см ниже линии бедер.

Следующие этапы требуют уже расчетов и использования снятых мерок. Зная высоту бедер - расстояние от талии до самой широкой части бедер - можно отложить эту величину вверх от линии бедер и провести линию талии, например Вб = 19 см.

Чтобы потом поместиться в готовую вещь, ее ширина должна быть больше обхвата груди на величину прибавки на свободу облегания. Отсюда следует, что ширина нашего чертежа должна быть равна половине означенной величины. Например, обхват груди Ог = 96 см, прибавка Пг = 6 см, следовательно ширина чертежа равна (96 + 6) / 2 = 51 см. Отложим рассчитанную величину от линии середины спинки влево и проведем вторую ограничительную вертикаль под названием середина переда .

Разглядывая фигуру человека, можно визуально разделить ее на три участка - перед, спинку и ту часть, что находится по рукой. Эти три части на языке конструктора называются: ширина переда, ширина проймы и ширина спины. Разделение чертежа вертикалями на эти участки является следующим шагом нашей работы и первым отличием в системах кроя.

Кому-то нравится математическое разделение в процентах, кто-то делит чертеж пополам и потом выделяет кусочек под ширину пройму, а кто-то просто откладывает от середины спинки мерку ширины спины, от середины переда мерку ширины груди, а оставшаяся часть чертежа и становится шириной проймы.

Интуитивно последний вариант самый естественный, поэтому давайте им и воспользуемся. Мерки ширины груди Шг и ширины спины Шс снимаются на уровне углов подмышечных впадин и делятся пополам, поскольку построение ведется на половину фигуры. Полученные величины отложим на чертеже от линий середин и проведем вертикали-разделители.

Сумма (Шг/2 + Шс/2 + Шпр) является контрольной величиной и должна быть равна величине (Ог + Пг) / 2. Внимательный читатель в этом месте должен задать вопрос: а куда девать прибавку к обхвату груди при разделении чертежа на три области? Этот вопрос в разных системах кроя решается по-разному, и поскольку для понимания сути чертежных построений он не столь важен, мы сейчас на нем подробно останавливаться не будем. Заметим лишь, что в наших текущих построениях, вся величина прибавки оказалась заключена в области ширины проймы.

Как вы думаете, чем ограничен чертеж сверху? Правильно, длиной торса. Для отражения этого факта на чертеже необходимы две мерки - длина спины до талии Дс и длина переда до талии Дп. Отложим обе величины вверх от линии талии (Дс - по линии середины спинки, а Дп - по линии середины переда) и проведем две ограничительные горизонтали длиной до линий проймы.

Рисунок справа поможет нам разобраться с некоторыми понятиями, необходимыми для дальнейшего построения чертежа. Здесь изображен манекен с нанесенными основными конструктивными линиями - линией талии, линией середины переда, линией груди и линией глубины проймы.

Последняя линия является ключевым понятием в конструировании плечевых изделий и определяет высоту базовой проймы (примечание: линией проймы на чертеже называется линия втачивания рукава, при этом та же линия на рукаве носит название линии оката). В определении местонахождения линии глубины проймы на чертеже различные системы кроя расходятся. Одни предлагают ее рассчитать, другие - измерить, третьи берут за основу расположение самой линии груди.

Мы не будем мудрствовать лукаво и измерим расстояние от линии талии до линейки, зажатой в подмышке, далее отложим его вверх от линии талии, через полученную точку проведем горизонталь и назовем ее линией глубины проймы . Чаще всего эту же линию называют линией груди , независимо от природного расположения грудных желез.

Итак, на рис. 6 к нашему чертежу добавилась линия глубины проймы. Она станет нижней ограничительной линией при построении проймы. Ширину проймы можно разделить между передней и задней частью лекала пополам, как показано на рисунке или, например, сдвинуть боковой шов в сторону полочки в пропорции 1/3 : 2/3.

На этом построение сетки базового чертежа плечевого изделия можно считать законченным. Следующим этапом наносят линии горловины, определяют скос плеча спинки и полочки, рассчитывают суммарный раствор вытачек по талии (для этого из ширины чертежа (Ог + Пг) / 2 вычитают ширину лекала по талии с прибавкой на свободу облегания (От + Пт) / 2) и величину недостатка по бедрам (то есть, разницу между шириной чертежа (Ог + Пг) / 2 и шириной лекала по бедрам с прибавкой (Об + Пб) / 2), выполняют построение нагрудной вытачки и оформляют линию проймы лекальными кривыми.

Построение нагрудной вытачки и линии проймы считается одним из самых сложных этапов и, разумеется, выполняется по-разному в различных системах кроя.

Вопросы детальной прорисовки лекала мы будем рассматривать в контексте работы по той или иной методике кроя, а здесь остановимся только на самих принципах построений и связях линий кроя с телом.

Лекало юбки фактически представляет собой нижнюю часть лекала платья и базируется на тех же самых принципах построения. Через выбранную точку отсчета т. B проводятся вертикаль и горизонталь, например, линия талии и линия середины переда.

При построении поясной части изделия главным параметром, определяющим ширину лекала, является мерка обхвата бедер Об. Если лекало строится для неэластичных тканей, то к мерке Об необходимо приплюсовать прибавку на свободное облегание Пб, например 4 см. Таким образом, ширина чертежа будет равна (Об + Пб) / 2, например (102 + 4) /2 = 53 см. Отложим эту величину от вертикали и проведем линию середины заднего полотнища.

Ключевой линией в чертеже юбки является линия бедер. Эта линия проходит через наиболее выступающие точки бедер и ягодиц и определяет длину боковой вытачки. Измерив на фигуре расстояние от этой линии до талии (мерка высоты бедер Вб), отложим его на чертеже и проведем горизонталь = линия бедер .

Нижняя горизонталь, ограничивающая чертеж, носит название линия низа и зависит только желаемой длины изделия. Базовый чертеж нет смысла делать длиннее 60 см, потому что все линии ниже линии бедер строго вертикальны, и при необходимости их можно продлить вниз до любой другой длины.

Следующим шагом нужно разделить общее полотнище на две части - переднюю и заднюю. Процесс деления авторы методик кроя представляют себе по-разному, например, пополам, переднее полотнище шире заднего на 1 см или наоборот. В данном случае мы разделили чертеж на равные половинки.

Сетка для чертежа юбки готова. Завершающей стадией чертежа является нанесение боковой, передней и задней вытачек. Это можно сделать, пользуясь раскладкой одной из систем кроя, или муляжным способом, закалывая излишки ткани непосредственно на фигуре.

Построение чертежа втачного рукава начинается также как и для всех остальных лекал - с базисной сетки, которая представляет собой пересечение вертикалей и горизонталей, соответствующих ключевым линиям фигуры.

Первой важной линией для рукава является серединная вертикаль, второй - горизонталь с названием линия высоты оката . Пересечение этих линий на чертеже принято обозначать точкой О. Понятие высота оката тесно связано с высотой проймы на чертеже и, кроме того, зависит от типа конструируемого рукава. Так, для малоподвижного пиджачного рукава высота оката больше, чем для удобного рукава рубашечного типа. Для примера, на рисунке справа Вок = 16 см.

Высота оката рукава откладывается по серединной вертикали вверх от т.О и обозначается т. О1. Полученная точка в готовом изделии будет совпадать с конечной точкой плечевого шва лифа.

Следующее важное понятие - ширина рукава Шрук - связано сразу с несколькими параметрами. Во-первых, ширина рукава не может быть меньше обхвата верхней части руки (конечно, плюс прибавка на свободу облегания), во-вторых, ширина рукава должна привести в соответствие длину оката и длину проймы на чертеже лифа.

Длина оката рукава Док, как правило, превышает длину проймы Дпр на величину посадки n, которая задается численно на каждый сантиметр длины проймы.

Док = Дпр * (1 + n)

Посадка придает форму головке рукава и обеспечивает хорошее облегание выпуклой плечевой косточки.

Рис. 10 иллюстрирует основные линии чертежа - отрезок ОО1 равен высоте оката Вок, окружность через т. О соответствует линии высоты оката и показывает ширину рукава Шрук, а отрезок О1Н равен длине рукава Друк.

Длина рукава Друк определяется меркой длины руки, которая снимается по слегка согнутой руке от плечевой косточки до запястья. Эта величина откладывается вниз от точки О1 и через полученную точку проводится горизонталь линия низа . В нашем примере, Друк = 62 см.

Рассчитанная ширина рукава откладывается в равных долях по обе стороны от т. О по линии высоты оката, через полученные точки K1 и K2 проводятся вертикали, которые завершают построение сетки чертежа.

Импирические соотношения между обхватом руки на уровне проймы, длиной оката и длиной проймы приведены в статье *Построение базового лекала рукава по методике Лин Жак*

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Техника шитья:

Подготовка к шитью

News image

Шитье принесет Вам больше удовлетворения, если Вы к нему основательно подготовитесь. Составьте список необходимых для этого предметов и постарайтесь заранее купить их. ...

Как обработать петли на машине с зигзагом?

News image

Спору нет, современные швейные машины, имеющие функцию обработки петель, это здорово! Но что делать тем у кого машина не имеет этой функции? Не расстраивайтесь, на маши...

Как закрепить нитки на конце строчки

News image

1. Оставьте концы ниток длиной около 10 см. Возьмите обе нитки пальцами левой руки и сверните их в петлю, затем правой рукой проденьте концы ниток в получившуюся петлю....

Индивидуальный пошив:

Ручные костюмы индивидуального пошива - bespoke

News image

Почему именно bespoke и чем он отличается от made-to-measure и pret-a-porte ? pret-a-porte - в общем ясно, это готовая одежда, которая пр...

Как создаются коллекции в Доме Chanel

News image

ШВЕЙНОЕ АТЕЛЬЕ CHANEL, УЛИЦА КАМБОН, 25 МАЯ Чтобы попасть в ателье, где шьют коллекции haute couture, надо пройти через бутик и подняться по узко...

Дома Мод в Москве 20-ых годов

News image

Начало 1920х годов сопровождалось огромной нехваткой тканей для производства любой одежды и в конце 1920 года в связи с острым «мануфактурным кризис...

Авторизация



Горячие темы:

Кружево купить оптом или в розницу: рекомендации мастеров

Ассортимент вариантов нынешней декоративной промышленности выступает сравнительно большим. Еще пару десятилетий назад было непрост...

Сколько стоит исправленияе перегородки носа в Украине?

Не секрет, что пластика носа представляет собой одну из самых популярных современных операций. Благодаря высокой эффективности и д...