News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image

Модные факты:

Набор - новые идеи

News image

Теперь, когда в вашем шкафу и комоде появилось свободное место, можно подумать вот о чем - какие предметы одежды вам необходимо купить, чтобы легко ...

Роспись ткани

News image

Роспись по ткани предполагает огромное количество разных технологий. Мы уже упоминали о батике, который подразделяется на холодный и горячий. Есть т...

Black tie. White tie. Свадебный и торжественный костюм

News image

СМОКИНГ - Black tie (черный галстук). Получив приглашение на официальный прием с пометкой black tie , истинный джентльмен, без сомнения выберет...

КОСТЮМ - КАК ВЫБРАТЬ?

News image

Костюм мужской - продукт высококультурный и высокотехнологичный одновременно. Культурный потому, что мало какие предметы гардероба столь жестко регл...

Знаменитые модели:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
Главная - Знаменитые портные - Тед Лапидус: Портной нашего времени


Тед Лапидус: Портной нашего времени
Мода и модельеры - Знаменитые портные

тед лапидус: портной нашего времени

…Был один еврей, так он сказал, что все проходит.

Солнце тоже, вей, садится на закате дня,

Но оно еще родится, жаль, что не в пример меня.

Кто же будет одевать их всех потом по моде?»

— Александр Розенбаум, «Еврейский портной»

В первом десятилетии текущего века век двадцатый, эпоха громких имен в области моды, прощается с нами: один за другим отбывают в мир иной великие дизайнеры. Ушли в вечность Ив Сен-Лоран и Джанфранко Ферре, в 2008 году не стало Теда Лапидуса. Он умер в канун 2009-го, в ночь с 30-го на 31 декабря. В дни предпраздничной суеты и лихорадки сообщения о смерти 79-летнего портного, творца «новой волны», никто особо не заметил.

Его похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез. На похоронах французский президент Николя Саркози назвал его «поэтом французского кутюра», «воплощением творческого духа Франции». Эти цитаты СМИ исполнительно воспроизвели, не добавив ничего или почти ничего. А ведь Лапидус был одним из тех, кто не просто создал новый стиль, но изменил сам взгляд на стиль вообще — и именно он в ответе за то, каким мы видим мир сегодня.

«Штопка у Инвалидов»

Тому, кто вздумает прогуляться по Парижу от сетчатого сачка Эйфелевой башни до опрокинутого кубка-купола Дома Инвалидов вдоль барской авеню дю Сюффрен, скорее всего, не придет в голову обратить внимание на старинные мастерские кустарей — всех этих сапожников, часовщиков, плетельщиков стульев, кто словно явился из прошедшего времени. Близ бетонной громадины ЮНЕСКО трудно заметить мастерскую, похожую на щель. «Мастер Шнеерсон. Штопка, кройка и шитье» — гордо гласит вывеска. А если войти внутрь, увидишь персонажа книг Шолом-Алейхема: кипа, пейсы, жилетка, сантиметр на чахлой груди; он сидит на столе, скрестив тощие ноги в «позиции портного», и, латая чей-то пиджак, распевает, покачиваясь в такт: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих!..»

Ну да, перед нами — типичный еврейский портной, нуль-перемещением попавший на чинное авеню откуда-то из-под Егупеца. Так же, вероятно, выглядел портной из России Рувим Лапидус (позднее ставший Робертом), отец великого дизайнера, который, подобно тысячам соплеменников, в начале прошлого века ринулся от погромов в Париж. Там он поселился с семьей в квартале мануфактурщиков Сантье.

Улица Сантье — один из самых колоритных уголков торгового Парижа. Жизнь здесь просто кипит. В дверях бесчисленных пошивочных ателье и магазинах оптовой торговли тканями и одеждой что-то непрерывно таскают туда-сюда. В кафе и просто на улице жарко спорят деловые люди в фесках, чалмах и ермолках. По узким улицам и дворовым проулкам ловкие парни волокут тюки и бойко катят тачки с цветными рулонами мануфактуры, которой тут из рода в род торгуют выходцы из Северной Африки и Восточной Европы. Здесь и родился Эдмон (впоследствии Тед) Лапидус. Было это 23 июня 1929 года — 80 лет назад «с хлястиком», как говорят портные.

Известно, что карьера модельера юношу отнюдь не влекла. Ему, в отличие от Ива Сен-Лорана, не хотелось разрисовывать выдуманными деталями платья на картинках из модных журналов. Эдмон хотел стать врачом — только вот где бедному еврейскому портному взять деньги на изучение медицины? Волей-неволей Лапидус-младший принимает решение «остаться в семейной лавке» и отправляется на изучение ремесла в послевоенную Японию.

В те годы в Стране восходящего солнца не было ни Кэндзо, ни Ханаэ Мори, ни Ямамото. И Лапидус поехал в Токио изучать не эстетику, а технологию — устройство современных фабричных машин для поточного производства одежды. Позже он скажет: «Если есть квалифицированная рабочая сила, неважно, где производить одежду — на фабрике или в Доме Моды».

В 1949 году Лапидуса взял к себе сам Кристиан Диор. Дом Диора славится тем, что оттуда вышли почти все известнейшие дизайнеры XX столетия. И в этих стенах Лапидус научился, пожалуй, одному из самых важных принципов в его карьере: имя можно и нужно продать, если, конечно, оно дорого стоит.

В порядке бренда

Как создавать моду на славу? Для этого надо продавать не только имя, но и всю жизнь. Иначе говоря — стать брендом.

Что есть бренд? В словарях читаем: «Бренд (англ. brand) означает в переводе “товарный знак”, “торговая марка”». Версия Джеймса Р. Грегори: «Бренды не существуют в реальном мире — это ментальные конструкции. Бренд лучше всего описать как сумму всего опыта человека, его восприятие вещи, продукта, компании или организации». Версия Дэвида Ф. Д'Алессандро: «Бренд — это более чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в голову человеку относительно продукта, когда он видит его логотип или слышит название». Ну и прочие версии: бренд — это обещание, бренд — это контракт (и чем больше в нем пунктов, тем лучше), и т.д. В общем, мы примерно поняли.

«Новые времена, новые мерки»

В 1951 году Эдмон Лапидус создает собственный бренд. Вслед за «Christian Dior», который как раз тогда начал экспериментировать с продажей лицензий на производство аксессуаров, Лапидус выпускает часы, солнечные очки, парфюм и эксклюзивные ручки, украшенные его лейблом.

Еще через семь лет при содействии Шарля Азнавура Лапидус открывает в Париже свой первый салон Высокой Моды, а чуть позже — магазин готовой мужской одежды. Магазин назывался «Tedd», ибо Лапидус к тому времени поменял имя «Эдмон», казавшееся ему старомодным, на «Тед» — покороче, на американский манер.

Тем временем бутики с лейблом «Тед Лапидус» вырастали в мировых центрах моды, от Лондона до Нью-Йорка, от Мадрида до Гамбурга, как грибы после дождя. В бутиках любой посетитель мог приобрести стандартный костюм по размеру — и во вселенной кутюрье это вызывало брожение умов. Навсегда остались в прошлом лавки, где портной с сантиметром на шее мерил заказчика с ног до головы, подгоняя костюм по размеру и фасону. Для кутюрье старой школы «серийный» подход к священному делу пошива был потрясением основ. А что делать? На дворе новые времена, а в мире моды набирает мощь «новая волна», и Тед Лапидус — флагман ее.

В 1963 году, накануне вступления во французский Синдикат Высокой Моды, Тед Лапидус подписал контракт с универмагом «Belle Jardiniere» («Прекрасная Садовница»). Главный пункт контракта — открытие магазина «прет-а-порте» под маркой «Тед Лапидус». Отныне кутюрье творил как бы в трех измерениях: эксклюзив для важных персон (среди которых аристократы, магнаты, жены президентов); коллекции prêt-à-porter, которые распространяются через фирменные бутики, и наконец, массовое производство одежды по дизайну маэстро — эта одежда производится серийно и реализуется через сетевые магазины.

«Честь мундира»

В 1969 году израильское правительство заключает с Тедом Лапидусом магистральный контракт — под руководством кутюрье в Израиле выпускают военную форму для женщин. Через пару лет почти 50 % серийной одежды, производившейся в Израиле, украшал ярлык с именем Теда Лапидуса.

В начале 1960-х дизайнер объявил «всеобщую мобилизацию» слабой половины человечества, одев женщин в блейзеры с золочеными пуговицами и погонами. Оказалось, что фантазии в стиле «милитари» гётевское «вечно женственное» лишь подчеркивают.

«Люди в моей одежде выглядят на десять лет моложе и на десять фунтов стройнее», — частенько хвалился Лапидус, и то были не пустые слова. Его талант проявился в идеальном крое, в пристальном внимании к деталям — и все под личиной эдакой бесшабашной «молодежности». В отличии от Пако Рабанна, Лапидус не находил сексуальными ни металл, ни пластик. Не привлекал его ни ориентализм Сен-Лорана, ни утонченность Диора, ни мини-юбки Куррежа. Зато Лапидус развил стиль сафари, предложенный Сен-Лораном. Изображение Брижит Бардо в приталенной куртке песочного цвета со шнуровкой спереди стало символом Дома Лапидуса.

Впрочем, его излюбленной материей был деним — джинсовая ткань. Джинсы нужны были Лапидусу, чтобы раздвинуть границы Высокой Моды и создать стиль, бросивший вызов элегантным матронам и наивным куколкам с большими глазами.

Этот новый стиль стал зваться «унисекс».

Первая ласточка глобализма

В 60-70-е годы в мире начало происходить нечто странное. На подиумах стали появляться андрогины с русалочьими волосами до бедер, в обтягивающих штанишках, прозрачных рубашках. А модели женского рода, наоборот, выступали в брючных костюмах, бесформенных спортивных штанах или джинсах. Впрочем, из денима отныне изготавливались безукоризненные сарафаны, юбки, вечерние туалеты. Они приводили в восторг публику — и ужасали королей моды, называвших деним «синей чумой».

«Отец унисекса» Тед Лапидус одним из первых понял, что роли женщины и мужчины необратимо меняются местами. Раньше женщина была «прекрасной дамой», таинственной, неуловимой и загадочной, а мужчина — брутальным и волевым завоевателем, но теперь все стало иначе: женщины отстояли свою самодостаточность и независимость, и это позволило мужчинам расслабиться. Отныне женщина становится активной воительницей в делах и любви. Она — амазонка, и ей необходимы соответствующие аксессуары: «тщательно нечесанные» волосы, ботинки на низком каблуке, камуфляж.

Под стать нынешним андрогинным идеалам были музы Лапидуса — ye-ye girl Франсуаза Арди, синеокий красавчик Ален Делон, певица Аннабель Буффе, напоминавшая «гарсонку» (девочку, похожую на мальчика). И хотя сегодня в мире моды многие поют отходную унисексу, вот уже несколько десятилетий он не сдает позиций и держится невзирая ни на что.

Закат Высокой Моды?

Дизайнер — всегда отчасти провидец. И Тед Лапидус, работая над своими «бесполыми» моделями, понимал, что в мире, где царствует утилитарность и стандарт, дни Высокой Моды, возможно, сочтены.

Будем реалистами: 99 % женского населения Земли никогда в жизни не сможет даже примерить творение изощренной фантазии королей моды. А что касается клиентов, вряд ли среди посетителей дефиле найдется пара сотен человек, которые закажут себе эксклюзивное платье: на его пошив уходит 500-900 часов, то есть около двух-трех месяцев работы, а кто же захочет столько времени его ждать?

Что же касается авангардных идей, в последнее время haute couture сдает позиции prêt-à-porter (готовой одежде, менее дорогой и более приемлемой для простых смертных). И это понятно: многие клиенты (точнее, клиентки) домов высокой моды занимают общественное положение, которое не позволяет им шокировать людей экстравагантной одеждой. Представьте себе, скажем, королеву английскую в мини и с пирсингом на обнаженном животике. Или супругу российского президента в турнюре.

* * *

С конца 1970-х стиль Лапидуса начал увядать. Возможно, кутюрье просто надоело заниматься модой — он ведь никогда не считал ее делом своей жизни. Распродав лицензии на производство аксессуаров и в 1989 году вверив Дом сыну Оливье, Тед Лапидус скрылся от внимания публики на Французской Ривьере, где и прожил последние 20 лет.

Он умер в Каннах от лейкемии.

«Тед Лапидус сделал для французской моды столько же, сколько Франсуа Трюффо — для французского кино», — сказал критик моды Робер Метт.

Он был истинный Портной нашего времени.

Одевал женщин так, как их любил.

Одевал их для улицы, а не для модных салонов.

Самого себя называл «Кутюрье улицы».

Долго ли мир будет помнить все это — неизвестно.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Техника шитья:

Воротники и клапаны

News image

Припуски подворотников или подклапанов подрежьте на 3 мм. Ширина припуска обтачного шва должна составлять 1,2 см. Благодаря такой подрезке подворотников и подклапанов п...

Нанесение меток на ткань

News image

Раскроив материал, не торопитесь откалывать бумажные выкройки. Сначала надо перенести на ткань основные точки соединения деталей, обозначенные на бумаге условными знака...

Несколько полезных советов

News image

Современные швейные машины выполняют многие операции, традиционно считавшиеся ручными, что очень экономит время. Доверившись целиком машине, вы сами сможете оценить ее ...

Индивидуальный пошив:

Пошив на заказ bespoke. Купить или сшить?

News image

Что выбрать - купить готовый или сшить на заказ - каждый решает для себя сам. Но, безусловно, есть ряд преимуществ при выборе второго варианта - инд...

Столицы мужской элегантности: Неаполь и Рим

News image

Итальянцы остаются непревзойдёнными в своей элегантности и искусстве самопрезентации посредством одежды. Костюм для них – первый и самый действенный...

Как создаются коллекции в Доме Chanel

News image

ШВЕЙНОЕ АТЕЛЬЕ CHANEL, УЛИЦА КАМБОН, 25 МАЯ Чтобы попасть в ателье, где шьют коллекции haute couture, надо пройти через бутик и подняться по узко...

Авторизация



Горячие темы:

Revlon colorstay в сражении со старением

Миллионы людей на Земном шаре постоянно разыскивают продуктивное средство по уходу за кожей или ногтями. Среди базовых критериев с...

Подрастающий организм по результатам произведения развития эмоционального развития детей дошкольного

Около трех первых лет жизни ребенка являются самыми важными в важном вопросе эмоционального и психологического формирования. Основ...