News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image

Модные факты:

ИСТОРИЯ НОСКОВ

News image

Считается, что прообраз носков появился в Древней Греции, и представлял он собой нечто похожее на шлепанцы из мягкой кожи, закрывающие пятки и пальц...

Когда снится ткань

News image

Увидеть во сне бархат считается благоприятным знаком. Вас ждет успех. Если во сне вы одеты в одежду из бархата, это означает, что к вам проявят инте...

Космос и ткани

News image

Человечество продолжает искать новые пути создания тканей, мастерски имитирующих свойства природных. Параллельно с исследованием космического простр...

Хранение тканей

News image

У каждой портнихи-любительницы рано или поздно начинают скапливаться разнообразные ткани из числа купленных впрок, по случаю или даже уже подготовле...

Знаменитые модели:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
Главная - Модели - Анна Вялицына (Anne Vyalitsyna)


Анна Вялицына (Anne Vyalitsyna)
Мода и модельеры - Модели

анна вялицына (anne vyalitsyna)

Анна Вялицына родилась в Нижнем Новгороде. Она выросла в интеллигентной семье: ее родители — врачи. Папа работал спортивным доктором при одном из футбольных клубов, мама — педиатр. Их дочь Анна родилась в 1986 году.

Как это было принято, Аня ходила в различ­ные кружки, студии и секции: хорошее образова­ние и воспитание подразумевало не только обу­чение в школе. Одним из таких занятий стали бальные танцы. Именно посещение танцевально­го класса впоследствии очень помогло Ане в ее модельной карьере. Выходы на подиум требуют пластики и чувства ритма, и навыки, полученные на уроках хореографии, очень пригодились.

За несколько лет до того, как Анна Вялицына пошла в школу, Линда Евангелиста произнесла свою знаменитую фразу о 10 тысячах долларов. В модельном бизнесе наступила эпоха супермо­делей. Фотографии и постеры модельных звезд стали почти обязательным атрибутом девичьих комнат, вытеснив портреты актеров и плакаты с изображением музыкальных групп. А желание стать манекенщицей оказалось детской мечтой миллионов девочек во всем мире.

Аня Вялицына тоже хотела быть моделью с детства: журнальная реклама и серии модных фотографий выглядели призывом другого мира. Начало 1990-х вообще было для мира моды осо­бым временем — это был момент, когда для со­здания модных журналов были задействованы лучшие фотографы и журналисты. Рекламу зна­менитых модных домов снимали мастера, до это­го сделавшие себе имя в художественной фото­графии.

Еще работали представители старой школы — Хельмут Ньютон и Ричард Аведон. В то же вре­мя представители поколения Марио Тестино и Стивена Мейзела уже стали легендами модной фотографии. Их моделями были звезды, имена которых знал весь мир: это был момент, когда в журналах одновременно появлялись Линда Еван­гелиста, Наоми Кэмпбел и Кейт Мосс.

Наконец, редакторами и художественными ре­дакторами в модных изданиях работали люди, считавшие модный журнал художественным про­ектом, а не только местом для размещения доро­гой рекламы. Начиналось время Анны Винтур (Anna Wintour) в «Vogue» и Фабьена Барона в «Harper's Bazaar». Мода становилась миром, от которого было невозможно отказаться. Через несколько лет в интервью австралийской газете «The Age» Анна Вялицына сказала:

— Я хотела быть моделью с детства, с тех пор как играла со своими куклами Барби.

И для того, чтобы всерьез взяться за осуще­ствление своей детской мечты, тоже нужна была определенная смелость.

В 2001 году Анна оказалась в Петербурге. Именно здесь ее и заметили агенты «IMG-Models», предложив принять участие в конкурсе, ко­торый определил всю ее последующую профес­сиональную судьбу. Аня Вялицына собрала вещи и поехала в Милан. В тот момент ей было 15 лет. В то же самое время произошла еще одна встреча, принципиально повлиявшая на ее бу­дущее. В Петербурге Анна познакомилась с из­вестным фотографом Максом Вадукулом (Мах Vadukul), который искал в городе на Неве герои­ню будущей кампании «Yohji Yamamoto». Благо­даря этой встрече Анна Вялицына стала лицом рекламы второй линии «Yamamoto — Y's». Макс к тому времени был уже очень известным масте­ром модной фотографии: для различных изданий он работал более 20 лет.

У Вадукула необычная биография. Его роди­тели — индусы по происхождению — покинули Индию еще до рождения сына. Макс родился в Кении в 1961 году, где его папа и мама жили некоторое время, а затем, в 1969 году, семья пе­реехала в Лондон. Когда Максу исполнилось 16, он стал самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Именно тогда он и начал заниматься фо­тографией.

Далее профессиональная биография Ани Вялицыной развивалась предельно стремительно. Не было никаких долгих лет ожидания, не было съемок для маленьких безвестных каталогов, не было бесконечных безуспешных кастингов. В этом история Ани оказалась совсем не похожей на судьбу многих российских и мировых моделей, чей путь наверх часто бывал очень долгим.

Карьера Анны Вялицыной сложилась букваль­но за считанные недели. Через месяц с неболь­шим она участвовала в нескольких показах на не­деле pret-a-porter в Париже. В частности — у Со­фии Кокосалаки (Sophia Kokosalaki), «Cacharel» и Мартина Ситбона (Martine Sitbon). А уже к сле­дующему сезону количество показов с ее участи­ем выросло в разы. Она появлялась на подиуме в нескольких десятках коллекций. Об Анне Вяли­цыной заговорили как об открытии года, и это привлекло к ней еще больше внимания.

Западные критики назвали Аню «Русской принцессой» — она была совсем юной, изящной и хрупкой. В ее очаровательных веснушках и чу­десной улыбке была приятная непосредствен­ность. Она с одинаковой легкостью и естест­венностью появлялась и в буклетах «Y's», и на плакатах «Dolce - Gabbana», и в рекламных кам­паниях «Anna Molinari». Дженни Роуз, скаут агент­ства «IMG», публично заявляла, что, открыв та­кую модель, как Анна Вялицына, она может сме­ло уходить на пенсию. Теперь на Аню смотрели не просто как на талантливую дебютантку, а как на будущую звезду.

Очень скоро Анна Вялицына получила поисти­не королевское приглашение. В 2002 году мод­ный дом «Chanel» выпустил новый аромат. «Chanel Chance» должен был поддержать имидж модного дома как одного из самых важных пар­фюмерных гигантов. Тем более что годом раньше «Chanel» выпустила очень удачный парфюм — «Coco Mademoiselle», который в 2002 году полу­чил премию FiFi. «Chance» создавал тот же мас­тер, что и «Coco Mademoiselle» — Жак Польж (Jacques Polge). Он придумывал практически все ароматы «Chanel», выпущенные за последние двадцать пять лет.

Успех этой парфюмерной новинки был оше­ломляющим. «Chanel Chance» признавался луч­шим ароматом в 2003 и 2004 годах. Но с самого начала для «Chanel Chance», как и для любых крупных проектов этого модного дома, требова­лась полноценная рекламная кампания. Ее создателем стал французский иллюстратор, реклам­ный режиссер и фотограф Жан-Поль Гуд (Jean-Paul Goude). Он стал широко известен благодаря созданию имиджа компаний, особенно дорогих сердцу любого француза: парфюмерии «Chanel», автомобилей «Citroen» и минеральной воды «Perrier». Гуд считался почти национальным достояни­ем или, по крайней мере, его рекламировал.

Лицом нового аромата на два года — с 2002-го по 2004-й — выбрали Анну Вялицыну. На фото­графии Гуда она обнимала флакон духов.

— Анна была просто рождена для того, чтобы стать интернациональным символом «Chance». В ней есть свежесть и естественная гармония, но в ее взгляде чувствуется открытая непокор­ность, — сказал о ней креативный директор «Chanel» Жак Эллю (Jacques Helleu).

Ее образ и характер оказались настолько удачными, что в 2005 году компания «Chanel» пе­резаключила с Анной контракт, и она осталась символом «Chance» еще на несколько лет. Учас­тие Анны Вялицыной в рекламе «Chanel Chance» было не просто успехом. Оно означало попадание в высшую лигу моделей и подразумевало, что от­ныне Аня является настоящим Большим Событи­ем мира моды.

Одновременно с этим на Анну Вялицыну обру­шился шквал предложений. Лицом своей марки ее хотели видеть «Anna Molinari» и «Tommy Hilfiger», «Diesel» и «Victoria's Secret». За три с не­большим года она снялась в рекламных кампани­ях более 20 модных брендов. Обложки и фотографические серии с участием Ани Вялицыной гото­вили Стивен Мейзел, Патрик Демаршилье (Patrick Demarchelier), Эллен фон Унверт и Жиль Бенсимон (Gilles Bensimon). Ее персонажей будут срав­нивать с героиней Грейс Келли в хичкоковском «Поймать вора». Это не был вопрос внешнего сходства: речь шла о близости характеров — о способности быть решительной и беззащитной одновременно. С этого момента за Аней закре­пился образ «дикой хорошей девушки», который интересен фотографам своей сложностью.

После стремительного успеха Анны Вялицы­ной стало очевидно, что интернациональный мо­дельный бизнес столкнулся с новыми реалиями: на мировых подиумах появилась еще одна гене­рация моделей из России. Сами по себе русские манекенщицы уже давно не были новостью. Де­вушки из нашей страны успешно работали в мо­дельных агентствах, много участвовали в показах ключевых модных марок и получали приглашения принять участие в рекламных кампаниях знаме­нитых фирм. И тем не менее новое поколение за­метно отличалось от своих предшественниц.

Прежде всего, его основу составляли девуш­ки, которые родились в провинции. Три самые главные представительницы «второй волны» — Наталья Водянова, Евгения Володина и Анна Вялицына («Три V», как их иногда называли в мире моды) выросли за пределами столичных городов: Наташа и Аня в Нижнем Новгороде, Женя — в Казани. В этом они заметно отличались от пер­вого поколения российских манекенщиц, где большая часть девушек была все-таки из Москвы и Петербурга.

С другой стороны, новому поколению моделей уже не пришлось быть первооткрывателями мо­дельного бизнеса в России — на то оно и «второе поколение». Семанова, Пантюшенкова, Завьяло­ва и Семеновская уже состоялись за несколь­ко лет до того. Это не значит, будто в стране су­ществовал отлаженный цивилизованный меха­низм, позволявший девушкам спокойно делать звездную карьеру в Париже или Нью-Йорке. Но представление о том, что теоретически это воз­можно, все-таки было. Да, биографии первых российских моделей выглядели фантастическими историями. Но тем не менее они, русские модели, существовали.

Кроме того, модели «второй волны» были пер­выми, оказавшимися на мировых подиумах прак­тически без посредничества российских агентств. Свои контракты они заключали напрямую с офи­сами в Нью-Йорке и Париже. Несмотря на очень позитивную картину присутствия русских мане­кенщиц в интернациональной моде, на террито­рии самой России модельный бизнес оставался в полузачаточном состоянии.

Модели по-прежнему получали 50 долларов за показ, а цивилизованных агентств насчитывались единицы. Но самое главное, несмотря на все уси­лия, в России так и не сложилась индустрия, ко­торая требовала дорогих съемок и позволяла бы моделям зарабатывать более или менее прилич­ные деньги. Исключения лишь подтверждали пра­вила, и парадокс заключался в том, что успешная модель в России зарабатывала в месяц немногим больше обычной офисной секретарши.

В 2002 году закрылось одно из самых знаме­нитых российских агентств — «Red Stars». На пресс-конференции, которая состоялась по этому поводу в июле, директор агентства Виталий Лей­ба говорил:

— Будучи лучшими в России, мы худшее, что имеет право на существование в сфере модель­ного бизнеса. В России его нет. Даже в Бразилии, одной из самых бедных стран, модель получает за показ шестьсот-семьсот долларов. У нас пла­тят пятьдесят долларов, а некоторые клиенты хо­тят, чтобы платили им.

Но, помимо всего прочего, работать напрямую с западными агентствами было просто удобнее. Для того чтобы получать приглашения на показы и съемки, необходимо было все время оказывать­ся в нужное время в нужном месте. А для этого требовалось быть максимально близко к месту событий, а не сидеть дома в Москве, Нижнем Новгороде или в Казани и ждать, когда о тебе вспомнят. Работа с западными агентствами была если не гарантией, то по крайней мере условием успеха.

В том же году Анна Вялицына приняла учас­тие в нескольких десятках показов в Париже, Ми­лане и Нью-Йорке, Наталья Водянова получила приглашение стать лицом «Calvin Klein», а Евгения Володина снялась у Стивена Мейсела для обложки итальянского «Vogue». Будучи невос­требованными дома, в мировой индустрии они оказались звездами первой величины.

В этом и заключалась главная победа и глав­ное достижение «Трех V». Водянова-Володина-Вялицына добились такого уровня профессио­нального признания, в реальность которого до оп­ределенного момента никто не верил. Этот успех был достигнут без всяких скидок на страну проис­хождения, место рождения или тяжелое детство. С началом «второй волны» стало очевидно, что интерес к российским моделям — это не увлече­ние национальной экзотикой. Модели из России оказались равноправными участницами профес­сии и стали признаны как лучшие ее героини.

Анна Вялицына стала одной из тех манекен­щиц, кто поднял рейтинг российских моделей на невероятную высоту. Ее агент Дункан Орд (Dun­can Ord) как-то сказал:

— Русские обладают такой рабочей этикой, которой нет ни у одной другой национальности. Фотографам и дизайнерам нравится их внеш­ность, но абсолютно все ценят их отношение к делу. Они полностью отдают себя работе и, вне зависимости от того, сколько им лет, понимают правила этого бизнеса.

Это абсолютное профессиональное призна­ние сделало российских моделей невероятно востребованными и открыло дорогу для тех, ко­му в модельном бизнесе суждено было стать но­вой «русской волной».

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Техника шитья:

Воротники и клапаны

News image

Припуски подворотников или подклапанов подрежьте на 3 мм. Ширина припуска обтачного шва должна составлять 1,2 см. Благодаря такой подрезке подворотников и подклапанов п...

Как обойтись без булавок

News image

Некоторые виды ткани такие тяжелые и толстые, что их невозможно удержать при помощи булавок. Если Вы работает с кожей, ее заменителем, искусственной замшей или мехом, о...

Процесс шитья

News image

Приблизительно 75 процентов времени у вас уйдет на то, чтобы приготовить все необходимое для шитья, а затем, после выполнения работы, привести рабочее место в порядок. ...

Индивидуальный пошив:

Пошив на заказ. Расценки

News image

BRIONI Ещё голодный, но уже мечтающий о роскоши—таким был послевоенный Рим, в котором родилась марка Brioni. Имя ей дал небольшой остров на Адриа...

Сколько стоит сшить? Часть 4 Усложняющие элементы

News image

Тема сегодняшнего поста — Усложняющие элементы. Рассмотрим на примере юбки. Допустим, нужно сшить вот такую юбку из полушерстяной костюмной тк...

Столицы мужской элегантности: Париж

News image

Слава Парижа как мировой столицы моды сегодня сильно преувеличена, что, однако, не умаляет значения такого уникального французского явления, как hau...

Авторизация



Горячие темы:

Revlon colorstay в сражении со старением

Миллионы людей на Земном шаре постоянно разыскивают продуктивное средство по уходу за кожей или ногтями. Среди базовых критериев с...

Подрастающий организм по результатам произведения развития эмоционального развития детей дошкольного

Около трех первых лет жизни ребенка являются самыми важными в важном вопросе эмоционального и психологического формирования. Основ...