Джанфранко Ферре родился в 1944 г. в г. Леньяно недалеко от Милана. Его отец хотел, чтобы Джанфранко стал фармацевтом. Однако он выбрал архитектуру — в 1967 г. закончил обучение в Миланской политехнической школе, в 1968 г. получил диплом и занялся архитектурой. Он проектировал дома, интерьеры квартир и магазинов, мебель. Но еще во время учебы Дж.Ферре делал пояса и аксессуары из кожи для своих знакомых. Его подруга Иза Бертолини познакомила Ферре с хозяевами бутиков «Biffi» — Рози и Франко Лимонта, которые предложили ему сделать коллекцию из кожи. Ферре придумал юбки и жилеты, которые прекрасно распродавались. Затем на одной вечеринке в Милане сестра Изы Лучана Бертолини появилась в браслете, сделанном Ферре. Этот браслет привлек внимание Анны Пьяджи — редактора итальянского издания журнала «Vogue». Она сделала Дж. Ферре заказ — придумать аксессуары для съемки в Нью-Йорке. После занятий в политехнической школе вечерами Джанфранко вместе со всей семьей выполнял заказ. Эти первые опыты в области дизайна одежды были весьма удачны. Вскоре поступили и другие заказы — от В.Альбини, Э.Фьоруччи, К. Лагерфельда.

Имя Ферре уже было известно в Милане. Это признание побудило его оставить архитектуру и заняться моделированием одежды. Ферре рисовал эскизы плащей для марки «San Giorgio», разрабатывал линию модной недорогой одежды «Ketch». Чтобы снизить себестоимость, производство разместили в Индии, куда Ферре отправился в 1972 г. для запуска линии. В Индии он увлекся традиционными индийскими ремеслами, изучал различные техники ткачества и окраски тканей. Влияние индийского костюма будет чувствоваться в его коллекциях — в 1980-е гг. Дж. Ферре был одним из создателей этнического стиля. Традиционная одежда Индии повлияла на выбор формы и декора его моделей: юбки и блузы с асимметричными драпировками напоминали сари и саронги. Ферре ввел в моду «цвета пряностей» — красного и черного перца, карри, корицы, ванили. Вернувшись из Индии в 1974 г., Дж. Ферре сделал первую этническую коллекцию саронгов из кашемира в сочетании с шотландскими рубашками. В 1974 г. ему организовали встречу с Франко Маттиоли — производителем линий одежды «Baila» и «Dei Mattioli». Он предложил Ферре разрабатывать линию «Baila by Ferre». В первой коллекции под этой маркой были любимые Дж.Ферре белые блузы четкой структуры.

В 1978 г. Ферре и Маттиоли создали лейбл «Джанфранко Ферре» (Gianfranco Ferré) и приняли участие в миланской неделе прет-а-порте. Это была коллекция костюмов из крепа пастельных тонов, изысканных по покрою, которая имела большой успех. В октябре 1982 г. Ферре был награжден «Золотым глазом» (итальянский аналог французскому «Оскару моды») — эту премию он получал шесть раз. С 1982 г. Дж. Ферре создает коллекции мужской одежды. В1986 г. его произвели в командоры, отметив тем самым его вклад в развитие итальянской моды. В 1980-е гг. Дж. Ферре был лидером модного бизнеса наряду с Дж.Армани и Дж. Версаче. Стиль Ферре — это элегантная простота и ясность форм, уравновешенность объемов и пропорций, изысканность выверенных линий, выразительность локальных цветов. Его любимые цвета — красный, черный, белый и золотой. За ясность пропорций и структурность форм его называли «Фрэнк Ллойд Райт итальянской моды», «структуралист от моды», «мастер геометрически точных линий». Сам Ферре объяснял свой подход к моделированию одежды своим архитектурным образованием. Его знаменитые модели — белые блузы чистых линий из жестких тканей, хорошо держащих форму (его называли «архитектором белых блузок»). Помимо основных коллекций мужской и женской одежды под маркой «Джанфранко Ферре» Ферре выпускает параллельные коллекции «Ferre Studio 001» и «G.F.F.», сотрудничая с крупнейшим в Италии производителем тканей Пьетро Мардзотти.

Еще в 1984 г. Дж. Ферре предлагали создавать коллекции прет-а-порте для «Диор», но он отказался. В 1986 — 1988 гг. Ферре создавал собственные коллекции высокой моды, которые показывал в Риме. Первая коллекция «альта мода» представляла собой изысканные платья и костюмы серого цвета с вкраплениями белого, черного и красного. В мае 1989 г. Дж. Ферре назначили на место М.Боана арт-директором Дома «Диор». Свою коллекцию высокой моды Ферре слил с коллекцией «от кутюр» «Диор». Первая коллекция «Диор» была показана 22 июля — за нее Ферре получил «Золотой наперсток». Контракт с «Диор» был заключен на пять лет, потом продлен до 1997 г. Надежды владельца Дома Бернара Арно, рискнувшего пригласить итальянского дизайнера, полностью оправдались: увеличилось количество продаж, появились новые клиентки. Скептики были посрамлены — Дж. Ферре создавал изысканные коллекции, достойные самого Диора (рис. 11.3). По крайней мере, он не позволял себе пародировать стиль создателя «нью лук», как это делал К.Лагерфельд в «Шанель», иногда «цитируя» самого Диора. Он одним из первых вернулся к структурным моделям. Точные пропорции, тонкие нюансы цвета, элегантные формы, изысканный декор — в первой половине 1990-х гг.

Дом «Диор» был одним из последних бастионов «хорошего вкуса». Однако владельцам хотелось более зрелищных и смелых коллекций, которые могли бы привлечь к Дому больше внимания. Просто создавать элегантную красивую одежду стало явно недостаточно. Поэтому в 1997 г. контракт с Ферре продлевать не стали, а пригласили на его место Дж. Галльяно. Дж. Ферре вернулся в Италию и сосредоточил свои усилия на собственных коллекциях готовой одежды, которые и в 1990-е гг. пользовались большим успехом — по годовому обороту компания занимала третье место после Армани и Версаче.