Свою первую коллекцию Кирилл представил на конкурсе в Харькове еще студентом, а после взял «творческий отпуск» на пять лет. Все это время он изучал историю костюма - не за музейными витринами, а тактильно, буквально с изнанки: Кирилл реставрировал кутюрные платья из коллекции Алек­сандра Васильева. А после стажировался у Доминика Сиро (Dominique Sirop), которого считает продолжателем традиций высокого шитья. «Меня поражало, что кутюрные вещи, насколько ветхими они бы ни были, всегда ощущаются как живые, по ним можно всю историю прочесть», - рассказывает дизайнер. Он не стремится стать кутюрье, но признается, что лишь высокое искусство учит выражать себя просто и емко, различать полутона и говорить впол­голоса, а не кричать. Кирилл Гасилин оказался хорошим учеником.

Его взгляд подмечает скрытые детали и нюансы, он склонен осторожно обхо­диться с цветом и декором. Первая коллекция дизайнера, представленная на Неделе моды в Москве, называлась «Легенды фьорда». Она была навеяна воспоминаниями о скандинавских сказках, которые в детстве Кириллу читала мама. Как на боль­шом парижском шоу, каждый образ, названный женским име­нем (Герда, Хельга, Эльвира и др.), сопровождался поэтичным описанием: «юбка цвета крыла горлицы», «пальто из шерсти цвета исландского тумана», «коктейльное платье цвета поляр­ных льдов»...

В его моделях заметны переосмысленные по-новому исторические детали: фижмы XVIII века, приближен­ные к готическим силуэты и старинные зеркала, словно из замка Эльсинор, в качестве аксессуаров. Столь же выразительны формы этой коллекции: иногда четкие, решенные в трех скупых линиях, иногда сложные, постро­енные на свободных объемах и асимметрии. Здесь Гасилин неочевидно, но все же признается в почитании таланта Кристобаля Баленсиаги и строгой красоты шведки Греты Гарбо. «Она моя муза, фильм «Ниночка» я могу смотреть бесконечно!» - воскли­цает Кирилл.